بیماری‌های گیاه توت‌ فرنگی: مشکلات ناشی از باکتری‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و ویروس‌ها

بیماری‌های توت‌ فرنگی می‌توانند میوه، گل‌ها، برگ‌ها، ریشه‌ها و تاج گیاه توت‌ فرنگی را تحت تأثیر قرار دهند و گاهی باعث فروپاشی کل گیاه شوند. در حالی که بسیاری از مشکلات ناشی از باکتری‌ها، قارچ‌ها، کپک‌ها و ویروس‌ها را می‌توان پس از مشاهده علائم درمان کرد، برخی از جدی‌ترین بیماری‌های توت‌ فرنگی پس از کاشت گیاهان در زمین قابل درمان نیستند. با این حال، پرورش‌دهندگان خانگی و ارگانیک می‌توانند گزینه‌های ارگانیکی زیادی پیدا کنند که میزان بیماری‌های توت‌ فرنگی را کاهش می‌دهند، حتی اگر نتوانند آن‌ها را به‌طور کامل از بین ببرند.

لکه زاویه‌دار برگ

لکه زاویه‌دار برگ ابتدا به‌صورت ضایعات خیس‌مانند روی پشت برگ‌ها و روی کاسبرگ‌های اطراف میوه ظاهر می‌شود. وقتی ترشحات باکتریایی خشک می‌شوند، ابتدا پودر سفید قابل مشاهده است و سپس رنگ‌پریدگی بنفش یا قرمز روی برگ دیده می‌شود که از ساقه به‌صورت زاویه‌دار پخش می‌شود. اطراف ناحیه‌ی آسیب‌دیده نیز زردی (کلروز) ایجاد می‌شود.

گاهی این عفونت ناشی از باکتری Xanthomonas fragariae می‌تواند باعث مرگ ناگهانی کل بوته شود، اما این حالت نادر است. این بیماری معمولاً به‌تنهایی تأثیر بزرگی بر میزان محصول ندارد، اما می‌تواند یکی از چندین عاملی باشد که عملکرد را کاهش می‌دهد.
برای تولیدکنندگان تجاری که توت‌ فرنگی را بین ایالت‌ها جابه‌جا می‌کنند، وجود این بیماری مشکل‌ساز است؛ چون اگر بازرس‌ها لکه زاویه‌دار پیدا کنند، محصول قرنطینه می‌شود و باید به‌شدت کنترل شود.

در گیاهان جوان، اسپری‌های گیاهی حاوی مس می‌توانند لکه زاویه‌دار را کنترل کنند. در گیاهان بالغ، آنتی‌بیوتیکی به نام والیدامایسین می‌تواند مؤثر باشد. اما برای کسی که توت‌ فرنگی را برای مصرف خانگی پرورش می‌دهد، بهترین و عملی‌ترین راه مدیریت خاک و محیط رشد است.

باکتری عامل بیماری فقط می‌تواند روی مواد گیاهی زنده بماند. این باکتری روی موادی مثل ورمی‌کولیت یا سنگ‌های استفاده‌شده در سیستم‌های هیدروپونیک رشد نمی‌کند و اگر بوته‌های توت‌ فرنگی و ریشه‌هایشان از خاک یا ظرف کشت خارج شوند، در زمستان بقا پیدا نخواهد کرد.

این بیماری نمونه‌ای است از اینکه چطور یک عامل کوچک در مدیریت ضعیف، می‌تواند در کنار عوامل دیگر عملکرد را پایین بیاورد و نشان می‌دهد که نظافت و مدیریت محیط رشد چقدر پایه‌ای و مهم است.

آنتراکنوز

آنتراکنوز یک بیماری قارچی است که می‌تواند تاج، ساقه، برگ‌ها و میوه گیاه توت‌ فرنگی را آلوده کند. نشانه‌اش ترشح مایع نارنجی‌رنگ از اسپورهاست که روی بخش‌های مرده‌ی گیاه دیده می‌شود. این اسپورها با آب‌پاشی از بالا یا پاشش باران پخش می‌شوند. اگر باران نداشته باشید و پس از تشکیل میوه آبیاری بارانی انجام ندهید، می‌توانید حداقل محصول را نجات دهید، حتی اگر خود بوته آسیب ببیند.

این قارچ می‌تواند تا ۹ ماه بعد از مرگ گیاه میزبان در خاک زنده بماند. بنابراین نباید گیاهان آلوده را در زمین رها کرد یا آن‌ها را زیر خاک شخم زد. می‌توان گیاهان آلوده به آنتراکنوز را کمپوست کرد، به‌شرطی که توده کمپوست به اندازه کافی گرم شود تا بیماری‌زا را از بین ببرد.

پیشگیری از آنتراکنوز از انتخاب نشاهای سالم شروع می‌شود. نشاهایی که در خاک کشت شده‌اند یا با آبیاری بارانی آبیاری شده‌اند، ریسک بیشتری دارند. اگر بخواهید مطمئن شوید نشای خریداری‌شده آلوده نیست، می‌توانید آن را به‌محض رسیدن به خانه در آب گرم غوطه‌ور کنید؛ البته فقط اگر دماسنج و دقت کافی داشته باشید.

ابتدا باید نشاها را به‌مدت ۳۰ دقیقه در آب ولرم ۳۰ درجه سانتی‌گراد قرار دهید تا شوک حرارتی نگیرند. سپس آن‌ها را به‌مدت ۱۰ دقیقه در آب ۴۵–۴۶ درجه سانتی‌گراد بگذارید، نه بیشتر و نه کمتر. اگر زمان طولانی شود، نشا آسیب می‌بیند، و اگر آب به‌اندازه کافی گرم نباشد، قارچ نمی‌میرد. در نهایت، نشا باید ۳۰ دقیقه در دمای اتاق خنک شود و سپس کاشته شود.

روش دیگر این است که نشا را در مخلوط قارچ‌کش‌های Abound (آزوکسی‌استروبین) یا Switch (سیپردینیل + فلودی‌اوکسونیل) فرو ببرید.

می‌توان خاک محل کشت را قبل از کاشت با قارچ‌کش InLine (۱,۳-دی‌کلروپروپن + کلروپیکرین) تیمار کرد تا مشکلات آنتراکنوز کاهش یابد. در این حالت باید ماده را روی کل زمین پخش کنید، نه فقط اطراف بوته‌ها. قبلاً تولیدکنندگان تجاری توت‌ فرنگی از متیل‌بروماید همراه با InLine برای ضدعفونی استفاده می‌کردند، اما این ترکیب برای موجودات بیشتری از فقط قارچ خطرناک است.

راه دیگر آماده‌سازی خاک، سولاریزاسیون است؛ یعنی پوشاندن خاک با پلاستیک مشکی در تابستان تا با حرارت خورشید ضدعفونی شود. این روش فقط در تابستان‌های گرم و آفتابی جواب می‌دهد. اگر توت‌ فرنگی را در تابستان پرورش می‌دهید، سولاریزاسیون زمستانه اثربخش نخواهد بود.

پس از کاشت، باید از آبیاری بارانی که باعث پاشش آب می‌شود، پرهیز کرد. آبیاری قطره‌ای یا میکرو اسپری انتخاب مناسب‌تری است.

هیچ قارچ‌کش ارگانیکی وجود ندارد که آنتراکنوز را کامل از بین ببرد، اما می‌توان با انتخاب محل مناسب کاشت، شدت بیماری را کم کرد. یکی از دلایل انتشار آنتراکنوز، گیاهانی هستند که خودشان آسیب نمی‌بینند ولی به‌عنوان مخزن قارچ عمل می‌کنند؛ مانند گوجه‌فرنگی، زینیا، فلفل، کرفس، دلفینیوم و ماشک. نزدیکی به بادام و کاج هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

این بیماری نمونه‌ای است از اینکه چگونه یک قارچ به‌ظاهر ساده می‌تواند در اکوسیستم کوچک مزرعه، زنجیره‌ای از مشکلات را فعال کند که مدیریت دقیق و انتخاب‌های آگاهانه را ضروری می‌سازد.

پوسیدگی چرمی و ایجاد لکه‌های قهوه‌ای روی توت‌ فرنگی

پوسیدگی چرمی (Leather Rot) یک بیماری قارچی نسبتاً رایج است که توسط قارچ Phytophthora cactorum ایجاد می‌شود و می‌تواند توت‌ فرنگی را در هر مرحله‌ای از رشد آلوده کند؛
میوه سبز، میوه نیمه‌رس، و حتی توت‌ فرنگی کاملاً رسیده.

برای کشاورزان تجاری، معمولاً خسارت این بیماری زیاد نیست، اما در باغ‌های خانگی اگر مراقبت نشود می‌تواند بخش قابل‌توجهی از محصول را از بین ببرد.

آلودگی معمولاً در هوا و خاک مرطوب رخ می‌دهد. بارندگی‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد شرایط ایده‌آل را برای عفونت ایجاد می‌کنند. اسپورهای قارچ در خاک باقی می‌مانند و وقتی دوره‌های طولانی رطوبت وجود داشته باشد، به‌ویژه زمانی که آب حداقل یک ساعت روی میوه باقی بماند و دما بین ۱۷ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد، احتمال آلودگی زیاد می‌شود. پس از ورود قارچ، به‌سرعت لکه‌های قهوه‌ای روی توت‌ فرنگی ظاهر می‌شود.

این لکه‌ها بیشتر روی میوه‌های نارس (سبز یا سفید) دیده می‌شوند و کاملاً واضح هستند. میوه رسیده هم می‌تواند آلوده شود، اما رنگ‌پریدگی آن معمولاً کمتر قابل تشخیص است. گاهی تغییر رنگ به‌جای قهوه‌ای، به‌صورت بنفش یا فقط تیره شدن بخشی از میوه دیده می‌شود. همراه با تغییر رنگ، معمولاً بوی نامطبوع و طعم تلخ و ناخوشایند هم ایجاد می‌شود که نشانه قطعی آلودگی است.

این بیماری یادآوری می‌کند که چقدر مدیریت رطوبت، زهکشی و کنترل تماس مستقیم میوه با خاک در سلامت محصول توت‌ فرنگی حیاتی است.

چطور از ایجاد لکه‌های قهوه‌ای روی توت‌ فرنگی جلوگیری کنیم

جلوگیری از پوسیدگی چرمی، مهم‌ترین کار برای برداشت توت‌ فرنگی سالم است. این کار چند اصل اساسی دارد که هرکدام عملاً جلوی فرصت‌سازی برای قارچ را می‌گیرد.

1. اولین و مهم‌ترین قدم این است که جای مناسبی برای بستر کاشت انتخاب کنید؛ جایی که زهکشی عالی داشته باشد. آب ایستا دشمن شماست. اگر آب روی خاک بماند، قارچ فرصت پیدا می‌کند مدت کافی در تماس با میوه باشد و آن را آلوده کند.
2. گام بعدی استفاده از مالچ ضخیم و تمیز است. یک لایه خوب از کاه تمیز می‌تواند جلوی پاشش آب باران را بگیرد، به زهکشی کمک کند و مهم‌تر از همه، اجازه ندهد میوه مستقیماً روی خاک آلوده قرار بگیرد.
3. پرهیز از سایه نیز ضروری است. توت‌ فرنگی را در آفتاب کامل بکارید تا شرایط مرطوب و خنکِ مطلوب قارچ کمتر ایجاد شود.
4. بهتر است ردیف‌های کاشت را هم‌جهت با باد غالب منطقه قرار دهید. این‌گونه برگ‌ها و میوه‌ها سریع‌تر خشک می‌شوند.
5. از تراکم بیش از حد جلوگیری کنید. فاصله مناسب بین بوته‌ها کمک می‌کند هوا جریان داشته باشد و رطوبت زودتر از بین برود. همچنین کوددهی زیاد با نیتروژن می‌تواند رشد شاخ‌وبرگ را بیش از حد زیاد کند و سایه بیندازد، که شرایط مطلوب قارچ است.
6. میوه‌ها را زود بچینید؛ وقتی بوته‌ها خشک شدند، وقتِ برداشت است. هرچه زودتر میوه از بوته جدا شود، احتمال آلودگی کمتر می‌شود.
7. اگر لکه قهوه‌ای دیدید، میوه آلوده را فوراً حذف کنید. گذاشتن میوه‌های آلوده روی زمین، فقط به قارچ فرصت تکثیر و گسترش می‌دهد.
8. در نهایت، اگر همه راه‌ها جواب نداد، استفاده از قارچ‌کش آخرین گزینه است.
9. توت‌ فرنگی موجود حساس و دل‌نازکی است، اما اگر بستر را طوری بچینید که قارچ نتواند جشن رطوبت بگیرد، محصولی سالم خواهید داشت.

پوسیدگی میوه بورتریتیس

بورتریتیس یا همان کپک خاکستری یکی از بدنام‌ترین بیماری‌های توت‌ فرنگی در دنیاست؛ قارچی که اگر شرایط کمی به نفعش باشد، در عرض چند ساعت یک توت سالم و براق را تبدیل می‌کند به یک گلوله خاکستری پف‌کرده و آلوده. این بیماری هم گل را می‌زند، هم میوه را، و هم قبل برداشت فعال است و هم بعد برداشت.

پوسیدگی میوه‌ی بورتی‌تیس مشکلی است که برای توت‌ فرنگی‌کاران در سراسر جهان دردسر درست می‌کند. این قارچ همه‌جا حضور دارد و می‌تواند قبل یا بعد از برداشت به میوه حمله کند. نتیجه‌اش این است که توت قرمز و آبدار در مدت کوتاهی تبدیل می‌شود به توده‌ای خاکستری‌رنگ و کپکی. بورتی‌تیس همین‌طور به گل‌های توت‌ فرنگی هم حمله می‌کند.

در دمای نسبتاً پایین، یعنی ۱۵ تا ۲۲ درجه سانتی‌گراد و رطوبت بالا، حتی ۸۰ درصد محصول ممکن است از بین برود.

چرخه آلودگی چگونه است؟
اسپورهای بورتریتیس روی برگ‌های بالغ می‌نشینند و صبر می‌کنند تا برگ‌ها شروع به پیر شدن و پوسیدگی کنند. وقتی برگ در حال تجزیه است، قارچ شروع به تولید اسپور می‌کند. اسپورها روی گل‌ها فرود می‌آیند؛ گاهی گل را می‌کشند، گاهی هم در اعماق پرچم‌ها کمین می‌کنند تا زمانی که میوه تشکیل شود و قندش بالا برود. همین که میوه شیرین شود، قارچ فعال شده و رشد می‌کند. کپک خاکستری ممکن است قبل یا بعد از برداشت روی میوه دیده شود.

چطور جلوی رشد بورتریتیس را بگیریم؟

سرد کردن سریع میوه:
اگر روی میوه‌ی رسیده بورتریتیس دیده شود، تنها کار مؤثر این است که بلافاصله پس از برداشت میوه را سرد کنید. حتی یک ساعت تأخیر می‌تواند محصول تازه برداشت‌شده را نابود کند.
دمای ایده‌آل نگهداری: ۰ تا ۳ درجه سانتی‌گراد
میوه باید تا زمان مصرف در همین دما بماند. اگر داخل بسته‌بندی (کلَم‌شل) یک توت کپکی دیدید، سریعاً آن را جدا کنید؛ چون بقیه را هم آلوده می‌کند.

افزایش تهویه و فاصله کاشت:
اگر کپک خاکستری در باغ یا مزرعه‌ی شما تکرار می‌شود، بوته‌ها را با فاصله‌ی بیشتری بکارید تا هوا بهتر جریان پیدا کند و برگ‌ها و گل‌ها سریع‌تر خشک شوند.
کاشت در گلدان‌های آویز یا لبه‌ی تخت‌های کشت نیز کمک می‌کند تا رانرها و میوه‌ها بیشتر در معرض هوا و نور باشند.
میوه‌های خشک‌شده‌ی آلوده (اصطلاحاً “mummy berries”) را جمع کنید تا منبع آلودگی نباشند.

کنترل در گلخانه

در گلخانه، چند بار در هفته دما را برای یک شب تا حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالا ببرید؛ این کار شرایط قارچ را به هم می‌زند.
فن‌ها باید با تایمر کار کنند تا جریان هوا همیشه برقرار باشد.

کنترل بیولوژیک

گاهی می‌شود قارچ را با میکروارگانیسم‌های مفید مهار کرد. چند گزینه مؤثر:

• Bacillus subtilis QST 713
• Streptomyces griseoviridis
• Streptomyces lydicus WYEC 108

این‌ها را باید قبل از مشاهده علائم استفاده کرد.

بی‌کربنات پتاسیم هم سطح برگ و گل را قلیایی می‌کند و رشد قارچ را کم می‌کند. این مواد معمولاً غیرسمی‌اند و اغلب برای تولید ارگانیک پذیرفته می‌شوند (قوانین بسته به منطقه متفاوت است).

قارچ‌کش‌های شیمیایی و مقاومت

در مزارع تجاری معمولاً از قارچ‌کش‌های قوی استفاده می‌شود. مشکل اینجاست که بورتی‌تیس سریع جهش پیدا می‌کند و به بسیاری از قارچ‌کش‌ها مقاوم شده است. چند نمونه از مواد عمدتاً بی‌اثر روی جمعیت‌های مقاوم:

• fenhexamid
• pyraclostrobin + boscalid
• cyprodinil + fludioxonil
• thiophanate-methyl

انتخاب ماده مؤثر باید با توجه به شرایط منطقه و توصیه کارشناسان محلی انجام شود.

پوسیدگی زغالی (Charcoal Rot / Macrophomina)

پوسیدگی زغالی بیماری‌ای در توت‌ فرنگی است که با نام Macrophomina نیز شناخته می‌شود (با حروف بزرگ نوشته می‌شود چون از نام علمی قارچ گرفته شده است). این بیماری توسط قارچ Macrophomina phaseolina ایجاد می‌شود. علائم این عفونت قارچی مشابه بیماری قارچی دیگری در توت‌ فرنگی به نام پژمردگی فوزاریومی است. پوسیدگی زغالی از خاک وارد ریشه‌ها شده و تاج گیاه را آلوده می‌کند. ابتدا رشد گیاه متوقف یا کند می‌شود اما برگ‌ها همچنان سبز هستند. سپس تمام برگ‌ها به‌جز برگ‌های نزدیک به تاج می‌میرند، و در نهایت خودِ تاج خشک شده و به بافت گیاهی نارنجی و قهوه‌ای تبدیل می‌شود.

پوسیدگی زغالی معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که توت‌ فرنگی بیش از حد آبیاری شود و ریشه‌ها اکسیژن کافی دریافت نکنند، یا زمانی که گیاه تحت تنش شدید گرما و خشکی قرار گیرد. این بیماری همچنین می‌تواند زمانی شدت گیرد که گیاهان توت‌ فرنگی توسط کنه‌ها آسیب می‌بینند؛ آفتی که در دوره‌های گرما و خشکسالی رایج‌تر است.

برگرداندن (شخم زدن) گیاهان آلودهٔ توت‌ فرنگی به خاک باعث پایداری بیماری در مزرعه می‌شود، اما این بیماری فقط محدود به توت‌ فرنگی نیست. پوسیدگی زغالی در حدود ۵۰۰ نوع گیاه زراعی و سبزیجات از جمله یونجه، ذرت، نخود، کلم، بادام‌زمینی، فلفل، سورگوم، سیب‌زمینی شیرین و گندم نیز دیده می‌شود. بنابراین خاکی که هرکدام از این محصولات در آن کشت شده باشند ممکن است آلوده باشد.

از بین بردن پوسیدگی زغالی با روش‌های ارگانیک کار دشواری است. سولاریزاسیون (پوشاندن زمین با پلاستیک مشکی در تابستان برای گرم شدن و استریل شدن خاک) می‌تواند کمک‌کننده باشد. تناوب کشت توت‌ فرنگی و سایر گیاهان حساس با بروکلی یا گیاه خردل باعث کاهش تعداد اسپورهای پوسیدگی زغالی در خاک می‌شود. مخلوط کردن بقایای گیاه خردل (خود گیاه، نه چاشنی خردل) در خاک نیز همین اثر را دارد.

اگر بتوانید پیدا کنید، رقم‌های Chandler یا Seascape را بکارید؛ این ارقام مقاومت نسبی در برابر پوسیدگی زغالی دارند. و همیشه دقت کنید که خاک یا کمپوست آلوده وارد مزرعه توت‌ فرنگی شما نشود.

پژمردگی فوزاریومی (Fusarium Wilt)

پژمردگی فوزاریومی یک بیماری قارچی است که می‌تواند کل برداشت توت‌ فرنگی را نابود کند. این بیماری توسط قارچ Fusarium oxysporum ایجاد می‌شود و معمولاً در دوره‌های گرم و خشک ظاهر می‌گردد. علائم آن شامل رشد کند، کوتولگی گیاه، پژمردگی برگ‌های مسن‌تر، و تغییر رنگ تاج گیاه است. گاهی فقط باعث کاهش عملکرد می‌شود، اما اگر گیاهان تحت تنش گرما و خشکسالی باشند، می‌تواند تمام بوته‌ها یا حتی کل مزرعه توت‌ فرنگی را از بین ببرد.

پژمردگی فوزاریومی بیماری خاک‌زاد است. یعنی به‌راحتی می‌تواند از طریق خاک یا کمپوست آلوده وارد مزرعه شود. تیغه روتوتیلر، بیل، چنگک و ادوات کشاورزی می‌توانند قارچ را از یک زمین به زمین دیگر منتقل کنند. باقی گذاشتن برگ‌ها، ریشه‌ها یا میوه‌های آلوده روی خاک یا برگرداندن آن‌ها در پایان فصل، باعث می‌شود بیماری در فصل بعد دوباره ظاهر شود. مشکلی کوچک در یک سال می‌تواند در سال بعد کل محصول را نابود کند.

پس چه می‌شود کرد؟ راهکارهای مقابله با این بیماری مقاوم و گاهی ویرانگر عبارت‌اند از:

– سولاریزاسیون خاک: تابستان قبل از کاشت، پلاستیک مشکی روی زمین بکشید. گرما باکتری‌ها و قارچ‌های بیماری‌زا را از بین می‌برد.
– استفاده از ارقام مقاوم: رقم‌های San Andreas و Ventana مقاومت نسبی دارند.
– خرید نشای سالم: همیشه نشا را از نهالستان‌هایی بخرید که روش کنترل فوزاریوم در محصولاتشان را اعلام می‌کنند.
– تناوب کشت با بروکلی: بقایای گیاه بروکلی قارچ فوزاریوم را سرکوب می‌کنند.
– دقت در استفاده از کمپوست: تمام مواد گیاهی موجود در کمپوست باید کاملاً پوسیده و تجزیه شده باشند. قارچ فوزاریوم از فرایند پوسیدگی تغذیه می‌کند، اما وقتی تجزیه کامل شود، قادر به رشد نیست.
– ضدعفونی ابزار: ابزارهایی که با گیاهان بیمار تماس داشته‌اند بدون ضدعفونی نباید در زمین سالم استفاده شوند. محلول وایتکس بهترین انتخاب است.
– کاهش تنش گیاهی: آبیاری کافی، کنترل کنه‌ها، و محافظت گیاه در برابر گرما و خشکی ضروری است.

نکته جالب:
همه چیز درباره Fusarium oxysporum منفی نیست. این قارچ توانایی حل کردن طلا از خاک و پوشاندن خود با لایه‌ای از طلا را دارد! اگر روی یک معدن طلای واقعی باغبانی می‌کنید، فوزاریوم ممکن است اولین موجودی باشد که ثروت شما را لو می‌دهد.

لکه‌برگی (Leaf Blotch)

لکه‌برگی یک بیماری قارچی است که توسط قطرات باران انتقال می‌یابد؛ قطراتی که پس از برخورد به خاک، به سمت برگ‌های گیاه پاشیده می‌شوند. این بیماری روی برگ‌های مسن‌تر ایجاد لکه‌های خاکستری تا قهوه‌ای روشن می‌کند و گاهی به کالیکس (برگ‌های سبز اطراف میوه) نیز آسیب می‌زند. توت‌ فرنگی همچنان قابل خوردن خواهد بود، اما ظاهر جذاب خود را از دست می‌دهد. نشانه تشخیصی لکه‌برگی وجود اندام‌های باردهی بسیار کوچک سیاه یا قهوه‌ای در بافت برگ‌های آسیب‌دیده است.

لکه‌برگی بیماری‌ای نیست که درمان شود؛ پیشگیری تنها راهکار است. پیشگیری با کاشت توت‌ فرنگی روی مالچ پلاستیکی انجام می‌شود. مالچ پلاستیکی قرمز سوراخ‌دار، مانع از رسیدن عوامل بیماری‌زای خاک‌زاد به بخش‌های هوایی گیاه می‌شود و در نتیجه میوه‌هایی درشت‌تر و شیرین‌تر تولید می‌کند.

پوسیدگی موکور (Mucor Fruit Rot)

آسیب‌های بسیار ریز روی سطح توت‌ فرنگی رسیده به قارچ عامل پوسیدگی موکور اجازه می‌دهد وارد میوه شده، تکثیر شود و آن را از بین ببرد. (نام «موکور» با حرف بزرگ نوشته می‌شود چون بخشی از نام علمی قارچ است.) طی چند ساعت، قارچ می‌تواند کل میوه را به حالت مایع تبدیل کند. سپس باقی‌ماندهٔ میوه با رشته‌های سفید و پرزدار پوشیده می‌شود که در نهایت اسپورهای سیاه روی آن تشکیل می‌شود.

هیچ قارچ‌کشی برای درمان پوسیدگی موکور وجود ندارد. برای کاهش شدید این بیماری باید هنگام برداشت، توت‌ فرنگی‌های رسیده را با نهایت دقت و نرمی جابه‌جا کنید تا ضربه، له‌شدگی یا خراش روی آن ایجاد نشود. همچنین هنگام چیدن میوه باید کل میوه را کامل از گیاه جدا کنید؛ باقی گذاشتن بخشی از کلاهک یا دم‌میوه روی گیاه، نقاط ورود زیادی برای اسپورهای موکور که در هوا هستند ایجاد می‌کند.

متأسفانه، پس از آسیب دیدن میوه، هیچ راهی برای محافظت از آن در برابر پوسیدگی موکور وجود ندارد، حتی در شرایط سردخانه. بنابراین لازم است با توت‌ فرنگی‌های رسیده خیلی ملایم و دقیق رفتار شود.

پوسیدگی ریزوپوس (Rhizopus Fruit Rot)

پوسیدگی ریزوپوس بیماری‌ای در توت‌ فرنگی است که شباهت چشمگیری به پوسیدگی موکور دارد، با این تفاوت که اسپورهای ریزوپوس خشک به نظر می‌رسند، در حالی که اسپورهای موکور در نوعی لایهٔ لزج قرار دارند و اگر با ذره‌بین به میوهٔ آلوده نگاه کنید، این تفاوت کاملاً دیده می‌شود.
بر خلاف پوسیدگی موکور، پوسیدگی ریزوپوس با قرار گرفتن توت‌ فرنگی‌ها در سردخانه متوقف می‌شود.

ویروس پالیدوزیس (Pallidosis)

پالیدوزیس یک بیماری ویروسی در توت‌ فرنگی است که توسط شته‌ها و مگس‌های سفید منتقل می‌شود. ویروس‌های این خانواده می‌توانند باعث بروز بیماری‌هایی مثل ماتلی توت‌ فرنگی (strawberry mottle)، کرینکل (strawberry crinkle)، ون‌بندینگ یا نواربندی رگبرگی (strawberry vein banding) و زرد شدن لبه‌های برگ (yellow edges) شوند.

در بوته‌های آلوده معمولاً تعداد رانرها (استولون‌ها) کاهش پیدا می‌کند، اما به میوه آسیبی وارد نمی‌شود و افت عملکرد میوه نیز بسیار کم است. گاهی این ویروس رشد بخش بالایی بوته را بیش از حد تحریک می‌کند و باعث سنگینی قسمت فوقانی گیاه می‌شود.

اگر بتوانی شته‌ها و مگس‌های سفید را کنترل کنی، عملاً می‌توانی این بیماری ویروسی را هم کنترل کنی.

فایتوفتورا روت (Phytophthora Rot)

فایتوفتورا روت یک بیماری نسبتاً نادر اما فوق‌العاده مخرب در بوته‌های توت‌ فرنگی است. بوته‌هایی که درگیر این بیماری می‌شوند معمولاً از اوایل فصل رشد، حالت رشد کند و ضعیف دارند. سپس با گرم‌تر شدن هوا و بزرگ‌تر شدن بوته، ناگهان کل گیاه فرو می‌ریزد و از بین می‌رود.

فایتوفتورا نوعی «کپک آبی» است؛ یعنی در آب آزاد و در خاک‌های اشباع از آب رشد و تکثیر بسیار سریعی دارد. در خاک خیس، این پاتوژن اسپورانجیوم تولید می‌کند و اسپورهایی آزاد می‌شوند که در واقع «زئوسپور» هستند؛ زئوسپورها توانایی شنا کردن در آب را دارند و همین موضوع باعث می‌شود بیماری از یک بوته به بوته‌های مجاور خیلی سریع منتقل شود.

وقتی این کپک وارد ریشه شود، ریشه‌ها به‌سرعت پوسیده و از کار می‌افتند. با از دست رفتن کارکرد ریشه، گیاه دیگر توان جذب آب و عناصر غذایی را ندارد و به‌طور کامل می‌میرد.

یکی از خطرناک‌ترین ویژگی‌های فایتوفتورا این است که اسپورهای آن می‌توانند سال‌ها در خاک زنده بمانند و منتظر میزبان جدید بمانند. علاوه بر توت‌ فرنگی، بیش از ۲۰۰ گیاه دیگر از جمله سیب‌زمینی، فلفل، انواع کلم و مارچوبه نیز می‌توانند میزبان آن باشند.

کنترل و پیشگیری

کنترل شیمیایی این بیماری با موادی مثل مفنوکسام (Ridomil Gold) و فسفونات‌ها (Aliette، Fosphite و مشابه‌ها) انجام می‌شود. این مواد سیستمیک هستند؛ یعنی باید به‌طور کامل توسط گیاه جذب شوند تا اثر داشته باشند.

اما مؤثرترین راه، پیشگیری است:
• هرگز اجازه نده که آب در ردیف‌ها یا بستر توت‌ فرنگی جمع شود.
• نشت آب از سیستم آبیاری را سریع برطرف کن.
• دستگاه‌ها و ترددهای داخل گلخانه نباید شیارهایی ایجاد کنند که آب در آن جمع شود.
• از آبیاری غرقابی یا آبیاری بیش‌ازحد خودداری کن.

فقط مدیریت صحیح آب و جلوگیری از ماندگاری رطوبت اضافی در خاک می‌تواند آسیب‌پذیری بوته‌ها نسبت به این بیماری ویرانگر را تا حد زیادی کاهش دهد.

سفیدک پودری (Powdery Mildew)

اولین نشانه‌های سفیدک پودری، لکه‌های سفید و پف‌دار روی برگ‌هاست. برگ‌های جوان معمولاً به سمت بالا لوله می‌شوند. وقتی کلنی سفیدک بزرگ‌تر و قدیمی‌تر می‌شود، سطح زیرین برگ‌ها ابتدا بنفش، سپس قرمز و در نهایت قهوه‌ای می‌شود. در سطح بالایی برگ‌ها نیز لکه‌های بنفش، قرمز و قهوه‌ای دیده می‌شود. این قارچ معمولاً برگ‌های بالغ را کمتر درگیر می‌کند، چون بافت‌های جوان و در حال رشد را ترجیح می‌دهد.

وقتی سفیدک کنترل برگ را به‌طور کامل در دست می‌گیرد، اسپور تولید می‌کند. این اسپورها روی گل‌ها می‌نشینند و باعث بدشکل شدن آن‌ها می‌شوند. گل‌های آلوده نیز با لکه‌های سفید پف‌دار پوشیده شده و رشد طبیعی ندارند و در نتیجه میوه تولید نمی‌کنند. اگر اسپورها روی میوه‌های نارس بنشینند، روند رشد میوه را متوقف می‌کنند. میوه‌هایی که حدود ۱۰ تا ۱۵ روز از گلدهی آن‌ها گذشته باشد، نسبت به سفیدک پودری مقاوم هستند، اما دانه‌های روی میوه ممکن است آلوده شوند. توت‌ فرنگی رسیدهٔ آلوده، ظاهر «دانه‌دانه‌تر» و طعم کپکی دارد.

سفیدک پودری معمولاً از طریق نشاهای آلوده وارد باغ یا مزرعه می‌شود. این بیماری در شرایط گرم (۱۶ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد) و مرطوب سریع رشد می‌کند، اما وجود قطرات آب روی برگ‌ها – چه از باران چه از آبیاری بارانی – رشد آن را مهار می‌کند. نور مستقیم خورشید نیز مانع رشد قارچ است.

راه‌های کنترل سفیدک پودری توت‌ فرنگی

• در انتخاب منبع خرید نشا دقت کنید. نشاهایی که در فضای باز و زیر نور آفتاب رشد کرده‌اند، بسیار بهتر از نشاهایی هستند که در گلخانه‌های مرطوب و کم‌تهویه تولید می‌شوند.
• از ارقام مقاوم‌تر به سفیدک استفاده کنید. هیچ رقمی کاملاً مقاوم نیست، اما ارقامی مثل Albion، Chandler، Florida Radiance، San Andreas، Seascape و Sweet Ann مقاومت بالاتری دارند. ارقامی مثل Camarosa، Monterey و Ventana حساس‌تر هستند.
• برای پیشگیری از بیماری، می‌توانید از سولفور میکرونیزه یا صابون‌های مخصوص کنترل آفات استفاده کنید. این مواد باید قبل از بروز علائم مصرف شوند. مصرف بیشتر از هر ۱۴ روز یک بار باعث کاهش تولید میوه می‌شود. محلول جوش‌شیرین (یک قاشق غذاخوری در ۴ لیتر آب) نیز کمک‌کننده است.
• قارچ‌کش‌های مؤثر شامل Abound، Pristine، Merivon، Quintec، Rally 40W و Torino هستند. برای باغداران خانگی هزینه این محصولات معمولاً از ارزش محصول بیشتر است. اما در تولید تجاری، انتخاب قارچ‌کش مناسب معمولاً با توصیه کارشناسان منطقه انجام می‌شود. روش‌های ارگانیک نیز برای تولید تجاری قابل استفاده‌اند.

خشکیدگی ورتیسیلیومی
ورتسیلیوم قارچی است که می‌تواند برای سال‌ها در خاک به‌صورت غیرفعال باقی بماند تا زمانی که حضور یک گیاه سالم توت‌ فرنگی را در فاصله کمتر از ۲ میلی‌متر (حدود ۱/۱۰ اینچ) تشخیص دهد. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، قارچ هیفای بلند تولید می‌کند که شروع به تغذیه از گیاه می‌کند.

گیاه توت‌ فرنگی به‌شدت کوتاه می‌ماند، اما ممکن است گیاهان همسایه بتوانند اطراف آن رشد کنند، اگر توت‌ فرنگی‌ها را خیلی دور از هم نکاشته باشید. اگر خشکیدگی ورتیسیلیومی مشکل مداومی در باغ یا مزرعه شماست، سعی کنید توت‌ فرنگی‌های ارقام Albion یا Camino Real را که مقاومت بیشتری در برابر این بیماری دارند، بیابید. هیچ قارچ‌کشی وجود ندارد که بتواند خشکیدگی ورتیسیلیومی را پس از ورود به خاک کنترل کند.

نوشته های مشابه

• گیاه توت‌ فرنگی – راهنمای جامع
• رقم توت‌ فرنگی پاروس
• رقم توت‌ فرنگی سابرینا
• رقم توت‌ فرنگی مونتری